Der schwierige Jahrgang: Warum 2013 das ehrlichste Jahr von Domaine des Tours ist

In der Weinwelt gibt es einfache Jahrgänge und schwierige Jahrgänge. Die einfachen machen jeden Winzer gut aussehen — Wärme, Reife, Konzentration, Applaus. Die schwierigen sortieren aus. Sie trennen die Weinmacher von den Weinbauern, die Geduld von der Ungeduld, die Überzeugung von der Anpassung.

2013 war ein schwieriger Jahrgang. Und Domaine des Tours 2013 ist vielleicht der ehrlichste Wein, den Emmanuel Reynaud je gemacht hat.

Ein Jahr gegen den Strom

Der Frühling 2013 in der Provence war kalt und nass. Die Blüte war unregelmässig. Der Sommer war launisch — warm, dann kalt, dann wieder warm. Viele Winzer im Süden lasen früh, um das Schlimmste zu vermeiden. Reynaud nicht. Er wartete auf den Herbst — auf jene späten Oktober-Wochen, in denen das Wetter endlich aufklarte und die Trauben die letzte Reife fanden, die sie brauchten.

Das Resultat: Trauben mit ungewöhnlich hoher Säure, weniger Konzentration als in warmen Jahren, aber einer Mineralität und Frische, die den Weinen eine Spannung gaben, die in der südlichen Rhône schlicht selten ist. Es ist kein Wein, den man sofort liebt. Es ist ein Wein, den man versteht — und dann nicht mehr loslässt.

Was «natürliche Säure» bedeutet

Im Zeitalter des Klimawandels ist natürliche Säure in Südfrankreich ein rares Gut. Die meisten modernen Weine aus dem Vaucluse oder den Côtes du Rhône werden mit zugekaufter Weinsäure aufgesäuert — eine legale, weit verbreitete Praxis, die technisch sauber ist und trotzdem etwas Grundlegendes verfehlt. Die Säure muss aus der Traube kommen. Aus der Rebe. Aus dem Jahrgang.

Im 2013er Domaine des Tours kommt sie genau daher. Und das spürt man. Der Wein hat eine Spannung, eine Lebendigkeit, eine Präzision am Gaumen, die sich nicht kaufen lässt. Man kann sie nur wachsen lassen — oder warten, bis sie da ist.

Reynaud wartete.

Das Paradox des kühlen Jahres im warmen Süden

Hier liegt das Paradox von 2013: In einem Jahr, das die Weinwelt als schwierig abstempelte, machte Reynaud einen Wein, der in vielen anderen Jahren nicht entstehen kann. Nicht weil er es besonders gut machte — sondern weil er nichts dagegen tat. Er liess die Natur sein, was sie in diesem Jahr war: kühler, spannungsreicher, mineralischer als üblich. Und er wartete, bis sie fertig war.

Das ist die eigentliche Lektion von Domaine des Tours 2013. Nicht «ein guter Wein aus einem schwierigen Jahr.» Sondern: «Ein anderer Wein aus einem anderen Jahr — und das ist keine Entschuldigung, das ist eine Qualität.»

Wer alle vier Jahrgänge im Angebot kennt — 2013, 2016, 2017, 2018 — trinkt vier verschiedene Versionen derselben Philosophie. Vier verschiedene Antworten auf dieselbe Frage: Was kann Grenache aus Sarrians wirklich sein? Der 2013 gibt die kühlste, strengste und vielleicht nachdenklichste Antwort von allen.

La Pialade: Was passiert, wenn Rayas aussortiert

In jedem grossen Weingut der Welt gibt es eine Selektion. Eine Entscheidung, die stille und folgenreiche zugleich ist: Diese Fässer werden das grosse Wein. Diese nicht. Die aussortierten Trauben — zu wenig Konzentration, zu wenig Reife, die falsche Parzelle in diesem Jahr — werden zu etwas anderem.

Bei den meisten Weingütern bedeutet das einen Zweitwein. Bei Château Rayas bedeutet es La Pialade.

Der «Abfall» von Rayas

Emmanuel Reynaud ist bekannt dafür, keine Kompromisse zu machen. Jede Traube, die es nicht bis in Rayas oder Fonsalette schafft, landet in La Pialade. Nicht weil sie schlecht ist — sondern weil sie Reynauds Standard für diese Weine nicht erfüllt. Der Massstab ist Rayas. Und wer Rayas kennt, weiss: Dieser Massstab ist absurd hoch.

Das Resultat ist ein Wein, der von Insidern als das grosszügigste Geheimnis der südlichen Rhône bezeichnet wird. Ein Côtes du Rhône, der besser ist als neun von zehn Châteauneuf-du-Pape auf dem Markt. Nicht wegen der Appellation. Nicht wegen der Lage. Sondern wegen der Hände, die ihn machen — und wegen der Tatsache, dass diese Hände bereits das Beste für Rayas genommen haben und dennoch Folgendes übrig lassen.

Vinifiziert im Keller von Rayas

Das ist kein Detail — es ist das Herz der Geschichte. La Pialade entsteht nicht in einem separaten Keller, nicht in einer anderen Anlage. Sie entsteht im mythischen Keller von Château Rayas selbst, mit denselben alten Fässern, denselben spontanen Hefen, derselben Temperatur, derselben Sorgfalt. Was der Wein verliert, ist der Status der Traube. Was er behält, ist alles andere.

Spontanfermentation. Keine Temperaturkontrolle. Lange Reifung. Keine Filtration. Keine Schönung. Das Resultat ist ein Wein, der — trotz seiner bescheidenen Appellation — das vollständige Reynaud-Handwerk trägt: Transparenz, Frische, florale Finesse, eine Leichtigkeit, die täuscht.

Ein Wein für jeden Abend — und für keine besondere Gelegenheit

Es gibt Weine, die man aufhebt. Für besondere Abende, für grosse Anlässe, für Gäste, die es verstehen. Und dann gibt es Weine, die man einfach öffnet. Weil es Dienstag ist. Weil das Essen fertig ist. Weil man schlicht einen guten Wein trinken möchte, ohne darüber nachdenken zu müssen.

La Pialade ist dieser Wein. Und das ist keine Aussage über seine Qualität — es ist eine Aussage über seinen Charakter. Er ist der Freund im Reynaud-Universum: zugänglich, warmherzig, sofort verständlich. Während Fonsalette nachdenklich macht und Rayas sprachlos, macht La Pialade einfach glücklich.

Und manchmal ist das das Grösste.

Domaine Coche-Dury: Das Weingut, das keine Erklärung braucht — und trotzdem eine verdient

Es gibt in Burgund Weingüter, die gross sind, weil ihre Lagen gross sind. Und dann gibt es Domaine Coche-Dury — ein Weingut, das seine Lagen gross macht.

Jasper Morris, einer der grössten Burgund-Experten der Welt, brachte es auf den Punkt: «Man könnte erwarten, den Finger darauf legen zu können, warum die Weine so gut sind. Sind die Erträge niedrig? Nicht aussergewöhnlich. Gibt es irgendeinen Zaubertrick bei der Vinifikation? Manchmal denke ich, es liegt einfach daran, dass Jean-François Coche-Dury einen grünen Daumen hat.»

Die Heirat, die eine Legende schuf

Die Geschichte von Coche-Dury beginnt 1973 — mit einer Hochzeit. Jean-François Coche, Sohn einer alten Weinbauerfamilie aus Meursault, heiratet Odile Dury. Die Dury-Familie bringt Weinberge mit. Die Coche-Familie bringt Generationen von Weinbau-Wissen. Zusammen entsteht ein Domaine, das auf Papier bescheiden wirkt — 9 Hektar, verteilt auf sechs Gemeinden — und in der Flasche unbegreiflich gross ist.

Robert Parker entdeckte das Domaine in den späten 1980er Jahren und war sofort fassungslos. Seine Bewertungen des Meursault Perrières und des Corton-Charlemagne setzten neue Massstäbe. Innerhalb weniger Jahre war Coche-Dury weltweit bekannt — und die Flaschen wurden rarer als je zuvor.

Jean-François: Der Winzer mit dem grünen Daumen

Jean-François Coche-Dury ist kein Theoretiker. Er ist ein Bauer — im besten Sinne des Wortes. Er verbrachte Jahrzehnte damit, jeden Meter seiner Weinberge zu verstehen: welcher Boden welcher Rebe was gibt, welcher Klon wie reagiert, welcher Hang wie viel Sonne bekommt. Keine Klone gepflanzt — eine Rarität in der Bourgogne, wo die meisten Winzer längst auf ausgewählte Klone umgestiegen sind. Masseléktionsrebstöcke, die die genetische Diversität der alten Weinberge bewahren.

Im Keller: lange Vergärung in Eichenfässern mit spontanen Hefen, häufiges Battonage, 15 bis 22 Monate Reifung, keine Filtration. Der Anteil an Neuholz variiert — für die grossen Weissweine bis zu 50% in bestimmten Jahren — aber immer so, dass das Holz dient, nicht dominiert.

Raphaël: Die zweite Generation ohne Angst

2010 übergab Jean-François das Domaine an seinen Sohn Raphaël — einen Winzer, der in den Weinbergen seines Vaters aufgewachsen ist und die schwierigste Aufgabe der Weinwelt kennt: ein Erbe anzutreten, das perfekt ist.

Raphaël hat nicht versucht, seinen Vater zu kopieren oder ihn zu übertreffen. Er hat das Domaine mit denselben Grundsätzen weitergeführt — Respekt vor dem Terroir, Geduld im Keller, Präzision in allen Entscheidungen — aber mit seiner eigenen, modernen Sensibilität. Kenner sind einhellig: Raphaël hat das Niveau gehalten. Manche sagen, er hat es sogar leicht erhöht.

Auxey-Duresses: Das stille Juwel im Portfolio

In einem Portfolio, das Corton-Charlemagne, Meursault Perrières und Volnay Premier Cru enthält, könnte man den Auxey-Duresses Rouge als Nebendarsteller betrachten. Das wäre ein Fehler.

Auxey-Duresses liegt im Tal westlich von Meursault, an steilen Kalksteinhängen mit einer nördlichen Exposition, die dem Pinot Noir eine natürliche Kühle und Frische gibt. Die Böden sind lehmig-kalkhaltig, komplex und tief — ideal für einen Pinot Noir, der Eleganz über Kraft stellt. In Coche-Durys Händen wird dieser «einfache» Village-Wein zu einer Lektion in burgundischer Präzision.

Der Auxey-Duresses Rouge ist der Wein, den man kauft, wenn man Coche-Dury trinken möchte, ohne auf den Sekundärmarkt angewiesen zu sein. Er ist der Wein, den Sommeliers weltweit empfehlen, wenn jemand fragt: «Wie ist die Handschrift von Coche-Dury?» Die Antwort liegt in dieser Flasche. Vollständig, klar und unbestreitbar.

Château de Fonsalette: Das Geheimnis jenseits der Grenze

Grenzen im Wein sind seltsame Dinge. Ein Meter Unterschied in der Lage kann den Unterschied zwischen einem einfachen Tafelwein und einem legendären Grand Cru bedeuten — nicht wegen der Erde, nicht wegen der Traube, sondern wegen einer Linie, die Menschen auf einer Karte gezogen haben.

Château de Fonsalette lebt auf der falschen Seite dieser Linie. Und macht daraus eines der grössten Weingüter Frankreichs.

1945: Der Kauf, der alles begann

Louis Reynaud, Grossvater des heutigen Hüters Emmanuel Reynaud, erwarb Fonsalette im Jahr 1945 — kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, in einem Frankreich, das sich langsam wieder aufbaute. Das Anwesen liegt bei Lagarde-Paréol, im Côtes du Rhône-Gebiet, direkt am nördlichen Rand der Châteauneuf-du-Pape-Appellation. 120 Hektar insgesamt: Wälder, Olivenhaine, landwirtschaftliche Flächen — und gerade einmal 12 Hektar Weinberge. Diese Bescheidenheit der Fläche ist keine Schwäche. Sie ist Absicht.

Die Böden sind komplex: Sand, Ton, Kalkstein — ähnlich, aber nicht identisch mit den berühmten Kiesböden von Rayas. Alte Grenache-Reben, Cinsault und Syrah für die Roten; Grenache Blanc, Clairette und Marsanne für die Weissen. Alle von Hand gelesen. Alle mit denselben Methoden wie Rayas vinifiziert. Alle im selben Keller ausgebaut.

Ein Keller. Drei Legenden.

Das ist das Schlüssel zum Verständnis von Fonsalette: Der Wein wird nicht in Fonsalette selbst vinifiziert. Er reist zu Emmanuel Reynaud — nach Château Rayas. Dort, im selben mythischen Keller, unter denselben Betrieb, mit denselben alten Fässern und derselben Philosophie, entsteht der Fonsalette Rouge neben dem Rayas, neben dem Pignan. Keine Temperaturkontrolle. Keine Filtration. Spontanfermentation. Lange Reifung.

Was den Fonsalette vom Rayas unterscheidet, ist nicht die Methode. Es ist das Terroir — die andere Seite der Grenze. Und das macht ihn zu einem der faszinierendsten Weine Frankreichs: ein Wein, der man nicht trinkt, weil er billiger als Rayas ist. Man trinkt ihn, weil er anders ist. Tiefer verwurzelt in Cinsault und seiner floralen Leichtigkeit. Breiter in der Grenache-Basis. Zugänglicher, aber nicht weniger komplex.

Cinsault: Die vergessene Perle

In einer Welt, die Grenache und Syrah vergöttert, ist Cinsault die vergessene Traube. Zu leicht, sagen manche. Zu wenig Farbe, zu wenig Extraktion. Und doch: In Fonsalette gibt der Cinsault — bis zu 35% des Assemblages — dem Wein etwas, das Grenache allein nicht kann. Blumen. Rose. Veilchen. Eine luftige Leichtigkeit, die den Wein trotz seiner Tiefe nie schwer erscheinen lässt. Es ist diese Leichtigkeit, die Fonsalette von jedem anderen südlichen Rhône-Wein unterscheidet — diese burgundische Anmutung, die sich durch alle Jahrgänge zieht.

Der Preis der Integrität

Fonsalette ist einer der meistgesuchten Côtes du Rhône weltweit — und einer der teuersten. Flaschen der grossen Jahrgänge werden für mehr als 500 CHF auf dem Sekundärmarkt gehandelt. Nicht weil es einen Plan gab, einen luxuriösen Côtes du Rhône zu schaffen. Sondern weil Emmanuel Reynaud einfach das Einzige macht, was er kennt: Wein von höchster Integrität, unabhängig davon, was auf dem Label steht.

Das ist das Paradox von Fonsalette. Das Label sagt Côtes du Rhône. Der Wein sagt: Ich bin, was ich bin. Und das reicht.

Grenache Blanc: Die unterschätzte Königin des Südens

Nennt man den Namen Château Rayas, denken die meisten an Rot. An Grenache Noir. An diese fast übernatürliche Kraft, die aus kargen Böden und alten Reben entsteht. Aber wer wirklich versteht, was Emmanuel Reynaud macht, weiss: Der Weisse ist mindestens so faszinierend. Vielleicht faszinierender.

Denn Château Rayas Blanc — aus 100% Grenache Blanc — gilt in Fachkreisen als einer der grössten Weissweine der Welt. Nicht gross im Sinne von laut, konzentriert, mit schwerer Extraktion. Gross im Sinne von komplex, unergründlich, zeitlos. Weine, die zehn, zwanzig, dreissig Jahre altern können und sich bei jeder Flasche neu erfinden.

Der Les Tours Réserve Grenache Blanc ist das Echo dieser Philosophie — auf einem zugänglicheren, aber nicht weniger faszinierenden Niveau.

Eine Mutation, die alles verändert

Grenache Blanc ist keine eigenständige Rebsorte im klassischen Sinne — sie ist eine natürliche Mutation der roten Grenache Noir. Die genetische Verwandtschaft ist so eng, dass auf manchen alten Parzellen rote und weisse Trauben buchstäblich auf derselben Rebe wachsen können — ein Phänomen, das als «chimère ampélographique» bekannt ist. Was in der Genetik wie ein Fehler aussieht, ergibt im Glas eine eigene Welt.

Grenache Blanc ist die weisse Traube, die niemand kennt — und alle lieben sollten. Sie hat das Potenzial von Chardonnay, die Aromatik von Viognier, die Säure von Vermentino. Aber sie ist keines von alledem. Sie ist sich selbst — üppig und frisch, cremig und mineralisch, ausdrucksstark und komplex.

Warum Vaucluse — und nicht Châteauneuf?

Eine berechtigte Frage. Grenache Blanc ist in Châteauneuf-du-Pape erlaubt. Reynaud könnte theoretisch einen weissen Châteauneuf produzieren. Er tut es nicht — oder kaum. Warum? Weil seine besten Weiss-Parzellen in Sarrians liegen, ausserhalb der Appellation, auf Böden mit einer anderen geologischen Zusammensetzung: schwarzer Sand, Kies, Kalkstein. Ein Terroir, das der Grenache Blanc eine Mineralität und Frische gibt, die in den schweren Tonböden von Châteauneuf nicht möglich wäre.

Das IGP Vaucluse-Label ist also keine Einschränkung. Es ist eine Befreiung — die Möglichkeit, den besten Ausdruck der Grenache Blanc zu produzieren, unabhängig von Appellationsregeln.

Ein Wein für Menschen, die fragen: «Was kann weisser Wein wirklich sein?»

Der Les Tours Réserve Grenache Blanc ist keine einfache Antwort auf diese Frage. Er ist eine komplexe, vielschichtige, langsam sich entfaltende Antwort — die man am besten versteht, wenn man die Flasche öffnet, eine Stunde wartet und dann wieder trinkt. Und staunt, wie sehr der Wein sich verändert hat.

Das ist Grenache Blanc. Das ist Reynaud. Das ist Sarrians.

Zeit als Zutat: Warum Reynaud wartet, wenn alle anderen drängen

In der modernen Weinwelt ist Zeit Geld. Wein, der länger im Keller des Winzers liegt, ist Wein, der nicht verkauft wird, nicht bezahlt wird, nicht existiert. Die wirtschaftliche Logik ist unerbittlich: Wein wird so schnell wie möglich auf den Markt gebracht, sobald das Gesetz es erlaubt.

Emmanuel Reynaud interessiert das wenig.

Die Weine von Château des Tours und Domaine des Tours werden routinemässig erst fast ein Jahrzehnt nach der Ernte freigegeben. Nicht weil die Lagerung teuer ist. Nicht weil der Markt es verlangt. Sondern weil Reynaud findet, dass der Wein noch nicht bereit ist. Und weil er niemanden fragt.

Der Zähler des Winzers ist nicht der Zähler des Marktes

Als der 2018er Domaine des Tours erschien, fragte niemand Reynaud, wann er bereit sei. Er entschied es selbst — still, diskret, ohne Ankündigung. Der Wein verliess den Keller, als er verliess — nicht einen Tag früher. Das ist keine Attitüde. Das ist eine Überzeugung, die tief in der Geschichte des Gutes verwurzelt ist.

Die Familie Reynaud kaufte die 40 Hektar in Sarrians im Jahr 1935. Das alte Maison — flankiert von zwei markanten Türmen, daher «Des Tours» — hat seitdem vier Generationen beherbergt. Emmanuel übernahm von seinem Vater Bernard, dem Bruder des legendären Jacques. Er wuchs auf diesen Weinbergen auf, kannte jeden Stein, jede Rebe, jede Ecke des Kellers. Geduld war keine Tugend, die er lernen musste. Sie war einfach die Luft, die er atmete.

Ohne Temperaturkontrolle. Ohne Eile. Ohne Kompromiss.

Die Weine fermentieren spontan mit natürlichen Hefen — oft über ein Jahr lang, langsam und kühl in den unterirdischen Betontanks. Kein Temperaturmanagement. Kein Druck. Der CO2-Schleier der Fermentation schützt den Wein natürlich. Dann kommen die alten Fässer, verschiedene Grössen, kein neues Holz für die roten Grundweine. Kein Schönen. Keine Filtration.

Das Resultat ist jedes Mal das gleiche Wunder: ein Wein, der aussieht wie wenig und schmeckt wie viel. Der seine Herkunft verrät, aber nicht seine Rezeptur. Der im Glas lebt — und nicht im Marketingmaterial.

Der 2018er ist das perfekte Beispiel für das, was passiert, wenn ein aussergewöhnliches Jahr auf einen aussergewöhnlichen Winzer trifft, der die Zeit nicht als Feind betrachtet, sondern als letzten Zutat.

2016 gegen 2017: Zwei Charaktere, eine Seele

Wenn man zwei Jahrgänge des gleichen Weins im Keller hat — und man hat das seltene Glück, beide zu besitzen — stellt sich immer die gleiche Frage: Welchen öffnet man zuerst? Für den Domaine des Tours Vaucluse Rouge ist die Antwort komplexer und interessanter als man denkt.

Der 2016 ist der introvertierte Jahrgang. Kühl, präzise, mit einer Spannung und Mineralität, die man eher in einem grossen Burgunder vermutet. Er braucht Zeit — im Glas, in der Karaffe, im Keller. Er ist der Wein für den Abend, der langsam wird, der sich entfaltet, der am nächsten Morgen noch im Gedächtnis ist.

Der 2017 ist sein geselliger Bruder. Wärmer, runder, offener — vom ersten Schluck an zugänglich, verführerisch, unmittelbar. Er braucht weniger Zeit. Er kommt auf einen zu, statt zu warten. Er ist der Wein für den Moment, für das spontane Abendessen, für das erste Glas, das gleich das zweite ruft.

Beide kommen aus denselben Händen, denselben Reben, demselben Keller. Und doch erzählen sie verschiedene Geschichten — wie zwei Kapitel desselben Romans, die man unterschiedlich laut liest.

Die Stille als Methode

Was Reynaud von fast allen anderen Winzern unterscheidet, ist nicht nur seine Philosophie — es ist seine Stille. Er gibt keine Interviews. Er besucht keine Messen. Er veröffentlicht keine Tasting Notes. Er schreibt keine Pressemitteilungen. Der Wein redet. Der Winzer schweigt.

In einer Zeit, in der Weinmarketing lauter geworden ist als je zuvor, ist diese Stille radikal. Und sie funktioniert, weil der Wein stark genug ist, um für sich selbst zu sprechen — in jedem Jahrgang, in jeder Flasche, in jedem Glas.

Der 2017 ist ein besonders schönes Beispiel dafür. Warm, direkt, verführerisch — und trotzdem mit dieser unverwechselbaren Reynaud-Tiefe, die ihn über alle anderen Landweine seiner Kategorie erhebt. Man trinkt ihn und denkt: Das kann kein anderer. Und man hat Recht.

Château des Tours: Das stille Genie von Sarrians

In der Welt des Weins gibt es laute Genies und stille Genies. Emmanuel Reynaud gehört zur zweiten Kategorie — und ist vielleicht gerade deshalb einer der Einflussreichsten seiner Generation.

Die Geschichte beginnt mit seinem Onkel. Jacques Reynaud war eine Legende zu Lebzeiten — ein Einsiedler, der im verfallenen Château Rayas in der Châteauneuf-du-Pape-Appellation lebte, keine Presse mochte, keine Besucher wollte und Weine machte, die Parker in Ehrfurcht versetzten. Grenache pur. Wenig Farbe. Explosive Intensität. Ein Stil so unverwechselbar, dass er einen Namen bekam: den Rayas-Stil.

Als Jacques Reynaud 1997 starb, hinterliess er ein Erbe, das kaum vorstellbar schwer zu tragen war. Sein Neffe Emmanuel Reynaud, damals knapp 30, übernahm — ohne Erfahrung im Rampenlicht, aber mit einem Instinkt für Wein, der sich schnell als generationalen Talent erwies.

Château des Tours: Der bescheidene Bruder von Rayas

Château des Tours liegt in Sarrians, nördlich von Châteauneuf-du-Pape, mitten in den Appellationen Vacqueyras und Côtes du Rhône. Das Weingut gehörte dem Vater von Emmanuel Reynaud — es war das bescheidene Familiengut, während Rayas die Legende war. Heute ist Château des Tours kein Geheimnis mehr unter Kennern — aber es hat seinen Charakter bewahrt: minimal, lakonisch, kompromisslos.

Der Vacqueyras ist das Flaggschiff des Gutes. 40 Hektar Weinberge, alte Grenache-Reben — manche Jahrzehnte alt — biologisch bewirtschaftet, ohne Zertifizierung, weil Reynaud Werbung für seine Methoden genauso ablehnt wie Werbung für sich selbst. Die Trauben werden so spät wie möglich geerntet. Reife ist keine Option — sie ist eine Obsession.

Die Philosophie: Grenache wie Pinot Noir

Was Emmanuel Reynaud macht, ist in der südlichen Rhône radikal: Er behandelt seine Grenache wie ein Burgunder seinen Pinot Noir. Wenig Farbe, viel Intensität. Leichte Extraktion, grosse Tiefe. Keine Eiche — oder fast keine. Die Substanz kommt aus der Traube, aus dem Boden, aus der Zeit.

Das Resultat sind Weine, die bei Blindverkostungen regelmässig Burgunderspezialtsten verwirren. Zu wenig Farbe für Grenache. Zu viel Finesse für die südliche Rhône. Zu komplex für einen Vacqueyras. Und doch: das ist Grenache. Das ist Vacqueyras. Nur in Händen, die verstehen, was diese Traube wirklich kann.

Ein Wein, der schweigt — und dann explodiert

Reynaud-Weine sind jung oft verschlossen. Sie brauchen Luft, Zeit, Geduld. Aber wer wartet, wer dekantiert, wer versteht — wird mit einem Erlebnis belohnt, das in der südlichen Rhône kaum eine Parallele hat.

Der Vacqueyras 2012 ist heute dort, wo er sein soll: vollständig offen, komplex, tief, mit einem Abgang, der Minuten nach dem letzten Schluck noch da ist. Ein Wein, den man trinkt und sofort wieder kaufen möchte. Und dann merkt, dass es kaum noch welche gibt.