Das interne Ranking: Warum der 2007 in der Tignanello-Geschichte so besonders ist

Es gibt bei Tignanello eine stille, inoffizielle Hierarchie der Jahrgänge — eine Liste, die von Kritikern und Sammlern gleicherweise gepflegt wird und die die grossen von den sehr guten trennt. Ganz oben stehen die Jahrgänge, die sich nicht nur als ausgezeichnet erweisen, sondern als epochal: 1985, 2001, 2007, 2009, 2010, 2016, 2018. Der 2007 steht in dieser Gesellschaft nicht trotz seiner Geschichte, sondern wegen ihr.

Ein heisser Sommer, ein kühler August — das Rezept der Perfektion

Das Wetterprotokoll des Jahres 2007 auf der Tenuta Tignanello liest sich wie das Drehbuch eines Weinmachers, der sich seinen idealen Jahrgang ausdenkt. Der Frühling war früh und mild — die Blüte verlief gleichmässig und vollständig. Der erste Teil des Sommers war warm und trocken, die Trauben entwickelten Konzentration und Phenolreife. Dann, im August, kühlte das Wetter ab — genau dann, wenn die Sangiovese es am meisten braucht. Die Temperaturunterschiede zwischen Tag und Nacht schützten die aromatische Frische und die natürliche Säure. Der September war perfekt für eine langsame, selektive Lese.

Antinori selbst schrieb über den 2007: «Die Sangiovese-Trauben zeigten ihre charakteristischen Aromennoten und Eleganz sowie eine schöne Farbe, die es möglich machten, einen wirklich grossen Jahrgang vorherzusagen.»

Der letzte Jahrgang der alten Kellerei

Es gibt ein historisches Detail beim der Tignanello 2007, das ihn von allen anderen Jahrgängen unterscheidet: Er war der letzte, der vor der umfassenden Renovierung der Tignanello-Kellerei produziert wurde. Eine Kellerei, die seit dem ersten Jahrgang 1971 die Heimat einer Weinrevolution war — der Ort, an dem Giacomo Tachis und Piero Antinori die Regeln gebrochen und die Super Tuscans erfunden hatten.

Monica Larner, Chefkritikerin für Italien beim Wine Advocate, hielt diesen Kontext für bedeutend: Der 2007er sei nicht nur ein grosser Wein, sondern das Ende eines Kapitels. Was danach kam — die neue Kellerei, die neuen Anlagen, die neuen Jahrgänge — war eine Fortsetzung der Geschichte, aber eine neue Seite. Der 2007 ist die letzte Zeile des ersten grossen Absatzes.

Heute: Ein Wein in seiner dritten Dimension

Burgund-Fans sprechen von den «Plénitudes» — den Reifephasen eines grossen Weins. Tignanello-Fans brauchen keine eigene Terminologie dafür, aber das Konzept gilt genauso. Der 2007er hat nach 18 Jahren seine dritte Dimension erreicht: die Phase, in der die primäre Frucht mit den tertiären Aromen von Tabak, Leder, Gewürzen und Erde verschmilzt — eine Komplexität, die man nicht kaufen und nicht beschleunigen kann. Man kann nur warten.

Und dann trinken. Jetzt.

Der schwierige Jahrgang: Warum 2013 das ehrlichste Jahr von Domaine des Tours ist

In der Weinwelt gibt es einfache Jahrgänge und schwierige Jahrgänge. Die einfachen machen jeden Winzer gut aussehen — Wärme, Reife, Konzentration, Applaus. Die schwierigen sortieren aus. Sie trennen die Weinmacher von den Weinbauern, die Geduld von der Ungeduld, die Überzeugung von der Anpassung.

2013 war ein schwieriger Jahrgang. Und Domaine des Tours 2013 ist vielleicht der ehrlichste Wein, den Emmanuel Reynaud je gemacht hat.

Ein Jahr gegen den Strom

Der Frühling 2013 in der Provence war kalt und nass. Die Blüte war unregelmässig. Der Sommer war launisch — warm, dann kalt, dann wieder warm. Viele Winzer im Süden lasen früh, um das Schlimmste zu vermeiden. Reynaud nicht. Er wartete auf den Herbst — auf jene späten Oktober-Wochen, in denen das Wetter endlich aufklarte und die Trauben die letzte Reife fanden, die sie brauchten.

Das Resultat: Trauben mit ungewöhnlich hoher Säure, weniger Konzentration als in warmen Jahren, aber einer Mineralität und Frische, die den Weinen eine Spannung gaben, die in der südlichen Rhône schlicht selten ist. Es ist kein Wein, den man sofort liebt. Es ist ein Wein, den man versteht — und dann nicht mehr loslässt.

Was «natürliche Säure» bedeutet

Im Zeitalter des Klimawandels ist natürliche Säure in Südfrankreich ein rares Gut. Die meisten modernen Weine aus dem Vaucluse oder den Côtes du Rhône werden mit zugekaufter Weinsäure aufgesäuert — eine legale, weit verbreitete Praxis, die technisch sauber ist und trotzdem etwas Grundlegendes verfehlt. Die Säure muss aus der Traube kommen. Aus der Rebe. Aus dem Jahrgang.

Im 2013er Domaine des Tours kommt sie genau daher. Und das spürt man. Der Wein hat eine Spannung, eine Lebendigkeit, eine Präzision am Gaumen, die sich nicht kaufen lässt. Man kann sie nur wachsen lassen — oder warten, bis sie da ist.

Reynaud wartete.

Das Paradox des kühlen Jahres im warmen Süden

Hier liegt das Paradox von 2013: In einem Jahr, das die Weinwelt als schwierig abstempelte, machte Reynaud einen Wein, der in vielen anderen Jahren nicht entstehen kann. Nicht weil er es besonders gut machte — sondern weil er nichts dagegen tat. Er liess die Natur sein, was sie in diesem Jahr war: kühler, spannungsreicher, mineralischer als üblich. Und er wartete, bis sie fertig war.

Das ist die eigentliche Lektion von Domaine des Tours 2013. Nicht «ein guter Wein aus einem schwierigen Jahr.» Sondern: «Ein anderer Wein aus einem anderen Jahr — und das ist keine Entschuldigung, das ist eine Qualität.»

Wer alle vier Jahrgänge im Angebot kennt — 2013, 2016, 2017, 2018 — trinkt vier verschiedene Versionen derselben Philosophie. Vier verschiedene Antworten auf dieselbe Frage: Was kann Grenache aus Sarrians wirklich sein? Der 2013 gibt die kühlste, strengste und vielleicht nachdenklichste Antwort von allen.

Zeit als Zutat: Warum Reynaud wartet, wenn alle anderen drängen

In der modernen Weinwelt ist Zeit Geld. Wein, der länger im Keller des Winzers liegt, ist Wein, der nicht verkauft wird, nicht bezahlt wird, nicht existiert. Die wirtschaftliche Logik ist unerbittlich: Wein wird so schnell wie möglich auf den Markt gebracht, sobald das Gesetz es erlaubt.

Emmanuel Reynaud interessiert das wenig.

Die Weine von Château des Tours und Domaine des Tours werden routinemässig erst fast ein Jahrzehnt nach der Ernte freigegeben. Nicht weil die Lagerung teuer ist. Nicht weil der Markt es verlangt. Sondern weil Reynaud findet, dass der Wein noch nicht bereit ist. Und weil er niemanden fragt.

Der Zähler des Winzers ist nicht der Zähler des Marktes

Als der 2018er Domaine des Tours erschien, fragte niemand Reynaud, wann er bereit sei. Er entschied es selbst — still, diskret, ohne Ankündigung. Der Wein verliess den Keller, als er verliess — nicht einen Tag früher. Das ist keine Attitüde. Das ist eine Überzeugung, die tief in der Geschichte des Gutes verwurzelt ist.

Die Familie Reynaud kaufte die 40 Hektar in Sarrians im Jahr 1935. Das alte Maison — flankiert von zwei markanten Türmen, daher «Des Tours» — hat seitdem vier Generationen beherbergt. Emmanuel übernahm von seinem Vater Bernard, dem Bruder des legendären Jacques. Er wuchs auf diesen Weinbergen auf, kannte jeden Stein, jede Rebe, jede Ecke des Kellers. Geduld war keine Tugend, die er lernen musste. Sie war einfach die Luft, die er atmete.

Ohne Temperaturkontrolle. Ohne Eile. Ohne Kompromiss.

Die Weine fermentieren spontan mit natürlichen Hefen — oft über ein Jahr lang, langsam und kühl in den unterirdischen Betontanks. Kein Temperaturmanagement. Kein Druck. Der CO2-Schleier der Fermentation schützt den Wein natürlich. Dann kommen die alten Fässer, verschiedene Grössen, kein neues Holz für die roten Grundweine. Kein Schönen. Keine Filtration.

Das Resultat ist jedes Mal das gleiche Wunder: ein Wein, der aussieht wie wenig und schmeckt wie viel. Der seine Herkunft verrät, aber nicht seine Rezeptur. Der im Glas lebt — und nicht im Marketingmaterial.

Der 2018er ist das perfekte Beispiel für das, was passiert, wenn ein aussergewöhnliches Jahr auf einen aussergewöhnlichen Winzer trifft, der die Zeit nicht als Feind betrachtet, sondern als letzten Zutat.

Château des Tours: Das stille Genie von Sarrians

In der Welt des Weins gibt es laute Genies und stille Genies. Emmanuel Reynaud gehört zur zweiten Kategorie — und ist vielleicht gerade deshalb einer der Einflussreichsten seiner Generation.

Die Geschichte beginnt mit seinem Onkel. Jacques Reynaud war eine Legende zu Lebzeiten — ein Einsiedler, der im verfallenen Château Rayas in der Châteauneuf-du-Pape-Appellation lebte, keine Presse mochte, keine Besucher wollte und Weine machte, die Parker in Ehrfurcht versetzten. Grenache pur. Wenig Farbe. Explosive Intensität. Ein Stil so unverwechselbar, dass er einen Namen bekam: den Rayas-Stil.

Als Jacques Reynaud 1997 starb, hinterliess er ein Erbe, das kaum vorstellbar schwer zu tragen war. Sein Neffe Emmanuel Reynaud, damals knapp 30, übernahm — ohne Erfahrung im Rampenlicht, aber mit einem Instinkt für Wein, der sich schnell als generationalen Talent erwies.

Château des Tours: Der bescheidene Bruder von Rayas

Château des Tours liegt in Sarrians, nördlich von Châteauneuf-du-Pape, mitten in den Appellationen Vacqueyras und Côtes du Rhône. Das Weingut gehörte dem Vater von Emmanuel Reynaud — es war das bescheidene Familiengut, während Rayas die Legende war. Heute ist Château des Tours kein Geheimnis mehr unter Kennern — aber es hat seinen Charakter bewahrt: minimal, lakonisch, kompromisslos.

Der Vacqueyras ist das Flaggschiff des Gutes. 40 Hektar Weinberge, alte Grenache-Reben — manche Jahrzehnte alt — biologisch bewirtschaftet, ohne Zertifizierung, weil Reynaud Werbung für seine Methoden genauso ablehnt wie Werbung für sich selbst. Die Trauben werden so spät wie möglich geerntet. Reife ist keine Option — sie ist eine Obsession.

Die Philosophie: Grenache wie Pinot Noir

Was Emmanuel Reynaud macht, ist in der südlichen Rhône radikal: Er behandelt seine Grenache wie ein Burgunder seinen Pinot Noir. Wenig Farbe, viel Intensität. Leichte Extraktion, grosse Tiefe. Keine Eiche — oder fast keine. Die Substanz kommt aus der Traube, aus dem Boden, aus der Zeit.

Das Resultat sind Weine, die bei Blindverkostungen regelmässig Burgunderspezialtsten verwirren. Zu wenig Farbe für Grenache. Zu viel Finesse für die südliche Rhône. Zu komplex für einen Vacqueyras. Und doch: das ist Grenache. Das ist Vacqueyras. Nur in Händen, die verstehen, was diese Traube wirklich kann.

Ein Wein, der schweigt — und dann explodiert

Reynaud-Weine sind jung oft verschlossen. Sie brauchen Luft, Zeit, Geduld. Aber wer wartet, wer dekantiert, wer versteht — wird mit einem Erlebnis belohnt, das in der südlichen Rhône kaum eine Parallele hat.

Der Vacqueyras 2012 ist heute dort, wo er sein soll: vollständig offen, komplex, tief, mit einem Abgang, der Minuten nach dem letzten Schluck noch da ist. Ein Wein, den man trinkt und sofort wieder kaufen möchte. Und dann merkt, dass es kaum noch welche gibt.

Jean-Michel Stéphan: Der stille Rebell von Tupin-et-Semons

Es gibt Winzer, die Wein machen. Und dann gibt es Jean-Michel Stéphan — einen Mann, der Wein lebt, atmet, versteht, auf eine Art und Weise, die in der Côte-Rôtie schlicht niemand sonst praktiziert.

Die Geschichte beginnt nicht mit ihm. Sie beginnt mit seinem Grossvater, einem Bauern, der am Rande seiner Gemüsegärten Reben pflanzte, um das Feld vom Nachbarn zu trennen. In einer Zeit, als die steilen Hänge der Côte-Rôtie als so unbedeutend galten, dass man sie beim Kauf von flachem Ackerland gratis dazugab. Niemand wollte diese Hänge. Niemand ausser denen, die sie liebten.

Jean-Michel entschied sich, diese Hänge ernst zu nehmen. 1991 übernahm er zwei Hektar Reben. Er lernte bei Jean-Paul Brun im Beaujolais — der Schule des natürlichen Weins, der karbonagetriebenen Frische, des Respekts vor dem lebendigen Traubenmost. Dann kehrte er zurück nach Tupin-et-Semons und tat etwas Radikales: Er machte Côte-Rôtie ohne Schwefel. Ohne Filtrierung. Ohne Kompromiss.

Das war 1994. Seine Kollegen hielten ihn für verrückt.

Damals war ein schwefelfreier Côte-Rôtie undenkbar. Die Appellation war bekannt für ihre strukturierten, tanninreichen, oft holzbetonten Weine — Weine, die man jahrelang kellernd vergessen musste. Stéphan machte das Gegenteil: lebendige, vibrierende, pulsierende Weine, die Energie aus dem Boden ziehen statt aus dem Keller.

Die Sérine: Ein Schatz vor dem Vergessen

Das Herzstück seines Weinguts ist die Sérine — die ursprüngliche, präphylloxerische Syrah der Côte-Rôtie, feiner, komplexer und flüchtiger als moderne Klone. Auf der Parzelle Bassenon wachsen Sérines, die 1896 gepflanzt wurden. 130 Jahre alte Reben. Wurzeln, die tiefer in den Granit reichen, als man sich vorstellen kann. Ertrag: minimal. Intensität: maximal.

Diese alten Reben geben keine Menge. Sie geben Charakter. Sie geben Geschichte. Sie geben einen Geschmack, den man anderswo auf der Welt nicht findet.

Bassenon: Die Parzelle am Ende der Welt

Der Coteaux de Bassenon liegt ganz im Süden der Appellation, direkt gegenüber dem Weinberg von Condrieu. Das Terroir ist komplex: alte Rhône-Alluvionen, Gletschermoränen, dunkler Granit mit Biotit, Leukogneis — ein geologisches Mosaik, das dem Wein seine unverwechselbare, fast elektrische Mineralität verleiht.

Hier ist alles Handarbeit. Auf manchen Terrassen ist kein Traktor möglich. Also zieht ein Pferd den Pflug. Oder ein Mensch geht zu Fuss. Stéphan nennt das nicht romantisch. Er nennt es notwendig.

Ein Wein ohne Maske

Kein SO2. Keine Hefe. Keine Filtration. Kein Schönen. Stéphans Weine sind radikal transparent — was die Traube gibt, kommt ins Glas. Das bedeutet: In einem grossen Jahr wie 2016 ist der Wein atemberaubend. In einem schwierigen Jahr kann er sperrig sein. Das ist keine Schwäche. Das ist Ehrlichkeit.

In einigen Kreisen gilt Jean-Michel Stéphan als der grösste Syrah-Winzer der Welt. Man kann streiten. Aber wer einmal einen Bassenon getrunken hat — wirklich getrunken, mit Zeit, mit Luft, mit Geduld — versteht, warum.

Château de Beaucastel: Wo die Geschichte des Weins wirklich beginnt

Es gibt Weingüter, die Geschichte haben. Und dann gibt es Château de Beaucastel — ein Ort, an dem Geschichte buchstäblich unter den Füssen liegt, eingebettet in die berühmten grossen Kieselsteine der Châteauneuf-du-Pape-Appellation, aufgestapelt über Jahrtausenden vom Rhône-Fluss selbst.

Das Jahr 1549. Europa befindet sich mitten in der Renaissance. Michelangelo lebt noch. Und die Familie Perrin legt den ersten Grundstein für das, was heute als eines der grössten Weingüter der Welt gilt. Fünf Jahrhunderte später, vier Generationen tiefer, machen die Brüder Marc, Thomas, Pierre und Mathieu Perrin genau das, was ihre Vorfahren immer getan haben: Sie hören auf die Erde.

Das Terroir: Eine geologische Lektion in einem Schluck

Wer Beaucastel verstehen will, muss zuerst den Boden verstehen. Die berühmten galets roulés — diese faustgrossen, vom Fluss polierten Kieselsteine — bedecken die Oberfläche wie ein natürlicher Speicher. Tagsüber saugen sie die Hitze der provenzalischen Sonne auf. Nachts geben sie diese Wärme langsam an die Reben zurück, wie eine Wärmflasche aus Stein. Das Resultat? Eine Reife, die von innen kommt, nicht von der Sonne erzwungen wird.

Darunter: Sand, Ton, Kalkstein. Tief genug, dass die Wurzeln der alten Reben — manche über 80 Jahre alt — ins Erdinnere graben müssen, um Wasser und Mineralien zu finden. Dieser Kampf ist keine Schwäche. Er ist die Seele des Weins.

Die Philosophie: 13 Rebsorten, eine Vision

In einer Welt, in der Weinmacher sich zunehmend auf eine oder zwei Rebsorten spezialisieren, macht Beaucastel das Gegenteil. Alle 13 in der Appellation erlaubten Sorten werden hier kultiviert — seit den 1960er Jahren biologisch, lange bevor Bio zum Trend wurde. Grenache und Mourvèdre bilden das Rückgrat, aber es sind die stillen Charakterspieler — Counoise, Vaccarese, Muscardin — die dem Wein seine unnachahmliche Komplexität geben.

Marc Perrin beschreibt es so: Ein Wein mit nur einer Rebsorte ist ein Monolog. Beaucastel ist ein Chor.

Mourvèdre: Die Geheimwaffe

Während die meisten Châteauneuf-du-Pape-Produzenten Grenache als König behandeln, hat Beaucastel schon immer dem Mourvèdre eine aussergewöhnliche Rolle gegeben — bis zu 30% des Blends. Diese Entscheidung ist radikal und polarisierend. Mourvèdre ist schwierig: es reift spät, braucht Wärme, gibt wenig nach. Aber wenn es funktioniert, liefert es etwas, das kein anderes Gewächs kann: diese dunkle, fleischige, fast animalische Tiefe, die einen Beaucastel von allem anderen unterscheidet. Trüffel. Leder. Die Erde nach dem Regen. Das ist Mourvèdre. Das ist Beaucastel.

Ein Wein, der wartet — und belohnt

Beaucastel ist kein Wein für Ungeduldige. In seiner Jugend kann er verschlossen, fast mürrisch wirken. Aber wer wartet — wirklich wartet — wird mit etwas belohnt, das im modernen Weinbau selten geworden ist: echter Reife. Echter Komplexität. Einem Wein, der nicht bloss schmeckt, sondern erzählt.

Der 2007er ist dafür das perfekte Beispiel. Nach fast zwei Jahrzehnten hat er genau diesen Punkt erreicht, den Robert Parker vorhergesagt hatte: vollständige Harmonie, explosiv in der Nase, seidig am Gaumen, mit einem Abgang, der nicht enden will.

Manche Weine trinkt man. Beaucastel erlebt man.

Château de Beaucastel ist eines der am meisten verehrten und historischsten Weingüter im Rhônetal, besonders gefeiert für seine aussergewöhnlichen Châteauneuf-du-Pape-Weine. Mit einem jahrhundertealten Erbe und einem tiefen Bekenntnis zu Tradition, Innovation und biologischem Weinbau hat Beaucastel seinen Ruf als einer der grössten Produzenten Frankreichs gefestigt.

Eine reiche, in der Tradition verwurzelte Geschichte

Die Ursprünge von Château de Beaucastel reichen bis ins 16. Jahrhundert zurück, aber sein modernes Vermächtnis begann 1909, als Pierre Tramier das Gut erwarb und es an seinen Schwiegersohn, Pierre Perrin, weitergab. Seitdem hat die Familie Perrin die Domaine mit einem akribischen Ansatz bei der Weinherstellung geführt und eine Philosophie der Ausgewogenheit, des Respekts vor der Natur und des Ausdrucks des Terroirs hochgehalten. Heute wird das Gut von der fünften Generation der Familie Perrin geleitet, die die Traditionen, die Beaucastel legendär gemacht haben, weiterhin aufrechterhält.

Aussergewöhnliches Terroir und biologischer Anbau

Im nördlichen Teil von Châteauneuf-du-Pape gelegen, profitiert Château de Beaucastel von einem aussergewöhnlichen Terroir aus Rundkieseln (Galets Roulés) auf einem Ton-Kalk-Untergrund. Diese Steine helfen, die Wärme während des Tages zu speichern und sie nachts wieder abzugeben, was eine optimale Traubenreife gewährleistet und gleichzeitig ein tiefes Wurzelwachstum fördert.

Beaucastel war ein Pionier des biologischen und biodynamischen Anbaus, lange bevor diese Praktiken weit verbreitet waren. Seit den 1950er Jahren werden im Weinberg keine chemischen Behandlungen mehr eingesetzt, wodurch das natürliche Gleichgewicht von Boden und Reben erhalten bleibt. Dieses Bekenntnis zur Nachhaltigkeit führt zu Weinen, die rein, ausdrucksstark und ihrem Ursprung treu sind.

Die Einzigartigkeit der Assemblagen von Beaucastel

Eines der prägenden Merkmale von Château de Beaucastel ist die Verwendung aller 13 in Châteauneuf-du-Pape zugelassenen Rebsorten, ein Ansatz, dem nur wenige andere Güter folgen. Diese vielfältige Assemblage ermöglicht Komplexität, Langlebigkeit und eine unverkennbare Identität in jedem Jahrgang.

• Grenache sorgt für reife Frucht, Körper und Wärme.
• Mourvèdre, ein Markenzeichen von Beaucastel, verleiht Struktur, Tiefe und ein bemerkenswertes Alterungspotenzial.
• Syrah trägt Würze, Farbe und Kraft bei.
• Counoise und Cinsault bringen Frische und Eleganz.
• Andere traditionelle Sorten wie Vaccarèse, Muscardin und Terret Noir tragen zur Komplexität und Ausgewogenheit des Weins bei.

Ein Schlüsselelement im Stil von Beaucastel ist die Verwendung von Mourvèdre in hohen Anteilen, die oft 30 % der Assemblage ausmachen. Dies ermöglicht es den Weinen, über Jahrzehnte anmutig zu reifen und mit der Zeit tiefe, wildbretartigen und trüffelähnlichen Aromen zu entwickeln.

Philosophie der Weinherstellung – Präzision und Geduld

Der Weinherstellungsprozess bei Château de Beaucastel ist ebenso sorgfältig wie die Bewirtschaftung des Weinbergs. Jede Rebsorte wird separat vinifiziert, um ihren individuellen Charakter zu bewahren. Die Rotweine durchlaufen lange Mazerationen, um maximale Tiefe und Komplexität zu extrahieren, gefolgt von einer Reifung in grossen Eichenfudern, die eine langsame Entwicklung ermöglichen und gleichzeitig die Reinheit der Frucht erhalten.

Für den Château de Beaucastel Blanc produziert das Gut einen exquisiten weissen Châteauneuf-du-Pape, hauptsächlich aus Roussanne, der Eleganz und Alterungspotenzial beiträgt. Dieser seltene und begehrte Wein ist bekannt für seine opulente Textur und seine vielschichtigen Aromen.

Alterungspotenzial und weltweite Anerkennung

Die Weine von Château de Beaucastel sind für ihr unglaubliches Alterungspotenzial bekannt. Schon in ihrer Jugend bieten sie immense Kraft und Tiefe, aber mit der Zeit entwickeln sie sich zu Weinen von bemerkenswerter Komplexität mit Noten von getrockneten Kräutern, schwarzem Trüffel und Garrigue. Einige der grössten Jahrgänge sind über 30 Jahre anmutig gereift.

Kritiker loben die Weine von Beaucastel beständig und vergeben ihnen einige der höchsten Bewertungen in der Geschichte von Châteauneuf-du-Pape:

• Robert Parker’s Wine Advocate: 95-100 Punkte für Spitzenjahrgänge.
• Wine Spectator: 94-98 Punkte.
• Decanter: 96-100 Punkte, wobei häufig seine Tiefe und Langlebigkeit hervorgehoben wird.

Château de Beaucastel: Die Quintessenz von Châteauneuf-du-Pape

Mehr als nur ein Wein, repräsentiert Château de Beaucastel das Herz und die Seele von Châteauneuf-du-Pape. Es ist ein Massstab für die Exzellenz des Rhônetals und bietet eine nahtlose Mischung aus Kraft, Finesse und terroir-geprägter Authentizität. Ob jung für seine lebendige Frucht und Würze genossen oder jahrzehntelang im Keller gelagert, um seine volle Komplexität zu entfalten, eine Flasche Beaucastel ist ein unvergessliches Erlebnis für jeden Weinliebhaber.

Der Weinberg, der eine Region definierte

Saffredi ist mehr als nur ein Weinberg; es ist das Herz von Fattoria Le Pupille und der Geburtsort des ersten ikonischen Super-Toskaners der Maremma. Seine Geschichte ist eine von Intuition, Wagemut und einer tiefen Liebe zum Land, die im Alleingang bewies, dass dieser wilde Küstenteil der Toskana Weine produzieren konnte, die mit den besten der Welt konkurrieren.

Der Weinberg ist eine herzliche Hommage an Fredi benannt, den Mentor, der die lebenslange Leidenschaft für Wein der Besitzerin Elisabetta Geppetti inspirierte. In den 1980er Jahren, als Elisabetta erst Anfang zwanzig war, war die Maremma eine Region, die für rustikale Weine bekannt war, nicht für erstklassige Bordeaux-Assemblagen.

Gegen jeden Rat hatte sie die starke Intuition, dass dieses Land besonders war. Mit der Anleitung des legendären Önologen Giacomo Tachis pflanzte sie Cabernet Sauvignon, Merlot und Petit Verdot auf dieser spezifischen 14 Hektar grossen Parzelle.

Der Standort selbst ist einzigartig. In Pereta auf einer Höhe von 280 Metern gelegen, sind die Reben perfekt positioniert, um die intensive toskanische Sonne einzufangen. Der Boden ist eine arme, steinige Mischung aus Sandstein, Mergel und eisenreichen Mineralien, die die Reben zwingt, zu kämpfen und tief nach Nährstoffen zu graben. Dieser Kampf, kombiniert mit kühlenden Brisen vom nahen Tyrrhenischen Meer, ist das Geheimnis von Saffredis Magie.

Er ermöglicht es den Trauben, immense Reife und Kraft zu erreichen, während sie eine lebendige, energiegeladene Frische und einen komplexen kräuterigen Charakter bewahren.

Der erste Jahrgang war 1987, und er kündigte sofort die Ankunft eines neuen Sterns am Firmament der Super-Toskaner an. Heute ist Saffredi ein Zeugnis für Elisabetta Geppettis Pioniergeist. Er hat die Wahrnehmung der Maremma für immer verändert, einen Massstab für die gesamte Region geschaffen und seinen Platz als einer der berühmtesten und ikonischsten Weine Italiens gesichert.