Tenuta dell’Ornellaia: El Dorado am toskanischen Meer

Es gibt in der Weinwelt Bezeichnungen, die sich festsetzen. «Italiens First Growth.» «Das Lafite der Toskana.» «El Dorado.» Ornellaia hat alle diese Namen erhalten — und keine davon ist übertrieben.

Die Geschichte beginnt nicht mit einem Weingut. Sie beginnt mit einem Traum.

1981: Ein Feld voller Versprechen

Lodovico Antinori, Bruder von Piero Antinori von Tignanello-Ruhm, suchte Ende der 1970er Jahre nach einem Ort, der die grossen Bordeaux-Cuvées Frankreichs in der Toskana replizieren konnte. Er fand ihn an der toskanischen Küste — in Bolgheri, einem Landstrich, den die Weinwelt damals noch kaum kannte, aber der bereits Sassicaia beherbergte. 1981 pflanzte er die ersten Merlot- und Cabernet-Reben auf der Tenuta dell’Ornellaia. Er holte einen der grössten Önologen der Welt — André Tchelistcheff, die Legende, die in Napa Valley Weinbau gelehrt hatte wie kein anderer. Tchelistcheff besuchte das Gut, verkostete den Boden, roch die Luft — und nannte das Grundstück «El Dorado.»

Er behielt Recht.

Der erste Jahrgang und der sofortige Ruhm

1985 erschien der erste Jahrgang Ornellaia. Die Reaktion der Weinwelt war sofort, überwältigend, eindeutig: Dies war kein gewöhnlicher Wein. Dies war ein Wein, der in Bolgheri eine neue Ära einläutete — strukturierter als Sassicaia, opulenter als Tignanello, mit einer Weichheit und Zugänglichkeit, die man im Bordeaux-Stil selten fand. Robert Parker war begeistert. Jancis Robinson war begeistert. Der Rest der Welt folgte.

Innerhalb weniger Jahre stand Ornellaia auf Weinkarten der besten Restaurants weltweit. Heute ist es auf Platz 5 der meistgesuchten Weine auf wine-searcher.com in ganz Italien — und auf dem Liv-ex Fine Wine Power 100.

Die Frescobaldi-Ära: Kontinuität als Philosophie

2005 erwarb die Familie Frescobaldi — eine der ältesten und angesehensten Weindynastien Italiens, seit 700 Jahren in der Toskana — die Mehrheit an Ornellaia. Was folgte, war keine Neuerfindung, sondern eine Vertiefung. Axel Heinz, den Antonio Galloni als «einen der gefragtesten Weinmacher der Welt» bezeichnete, übernahm die Leitung des Weinguts und führte eine radikale Philosophie ein: Jeder Jahrgang wird durch ein einziges Wort definiert — die «Vendemmia d’Artista.» Dieses Wort wird von einem zeitgenössischen Künstler interpretiert, der ein Werk für die Dauersammlung des Weinguts schafft. 2021 lautet das Wort: «Spontaneità.» Spontaneität — die Freiheit der Natur in einem perfekten Jahr.

Le Volte: Nicht der kleine Bruder — die offene Tür

Le Volte ist nicht der Zweitwein von Ornellaia — das ist Le Serre Nuove. Le Volte ist der dritte Wein: konzipiert, um sofort zugänglich zu sein, bevor die grossen Weine reif sind. Aber in einem Jahrgang wie 2021, in dem die Qualität der Trauben aussergewöhnlich war, ist Le Volte mehr als das. Es ist die offene Tür zum Ornellaia-Universum — breiter geöffnet als je zuvor, mit einer Fülle und Tiefe, die Galloni dazu brachte, von «einem der reichsten Le Volte, die ich je verkostet habe» zu sprechen.

In einer Magnum ist diese Tür doppelt so weit geöffnet. Und der Raum dahinter ist grösser als erwartet.

Der schwierige Jahrgang: Warum 2013 das ehrlichste Jahr von Domaine des Tours ist

In der Weinwelt gibt es einfache Jahrgänge und schwierige Jahrgänge. Die einfachen machen jeden Winzer gut aussehen — Wärme, Reife, Konzentration, Applaus. Die schwierigen sortieren aus. Sie trennen die Weinmacher von den Weinbauern, die Geduld von der Ungeduld, die Überzeugung von der Anpassung.

2013 war ein schwieriger Jahrgang. Und Domaine des Tours 2013 ist vielleicht der ehrlichste Wein, den Emmanuel Reynaud je gemacht hat.

Ein Jahr gegen den Strom

Der Frühling 2013 in der Provence war kalt und nass. Die Blüte war unregelmässig. Der Sommer war launisch — warm, dann kalt, dann wieder warm. Viele Winzer im Süden lasen früh, um das Schlimmste zu vermeiden. Reynaud nicht. Er wartete auf den Herbst — auf jene späten Oktober-Wochen, in denen das Wetter endlich aufklarte und die Trauben die letzte Reife fanden, die sie brauchten.

Das Resultat: Trauben mit ungewöhnlich hoher Säure, weniger Konzentration als in warmen Jahren, aber einer Mineralität und Frische, die den Weinen eine Spannung gaben, die in der südlichen Rhône schlicht selten ist. Es ist kein Wein, den man sofort liebt. Es ist ein Wein, den man versteht — und dann nicht mehr loslässt.

Was «natürliche Säure» bedeutet

Im Zeitalter des Klimawandels ist natürliche Säure in Südfrankreich ein rares Gut. Die meisten modernen Weine aus dem Vaucluse oder den Côtes du Rhône werden mit zugekaufter Weinsäure aufgesäuert — eine legale, weit verbreitete Praxis, die technisch sauber ist und trotzdem etwas Grundlegendes verfehlt. Die Säure muss aus der Traube kommen. Aus der Rebe. Aus dem Jahrgang.

Im 2013er Domaine des Tours kommt sie genau daher. Und das spürt man. Der Wein hat eine Spannung, eine Lebendigkeit, eine Präzision am Gaumen, die sich nicht kaufen lässt. Man kann sie nur wachsen lassen — oder warten, bis sie da ist.

Reynaud wartete.

Das Paradox des kühlen Jahres im warmen Süden

Hier liegt das Paradox von 2013: In einem Jahr, das die Weinwelt als schwierig abstempelte, machte Reynaud einen Wein, der in vielen anderen Jahren nicht entstehen kann. Nicht weil er es besonders gut machte — sondern weil er nichts dagegen tat. Er liess die Natur sein, was sie in diesem Jahr war: kühler, spannungsreicher, mineralischer als üblich. Und er wartete, bis sie fertig war.

Das ist die eigentliche Lektion von Domaine des Tours 2013. Nicht «ein guter Wein aus einem schwierigen Jahr.» Sondern: «Ein anderer Wein aus einem anderen Jahr — und das ist keine Entschuldigung, das ist eine Qualität.»

Wer alle vier Jahrgänge im Angebot kennt — 2013, 2016, 2017, 2018 — trinkt vier verschiedene Versionen derselben Philosophie. Vier verschiedene Antworten auf dieselbe Frage: Was kann Grenache aus Sarrians wirklich sein? Der 2013 gibt die kühlste, strengste und vielleicht nachdenklichste Antwort von allen.

Zeit als Zutat: Warum Reynaud wartet, wenn alle anderen drängen

In der modernen Weinwelt ist Zeit Geld. Wein, der länger im Keller des Winzers liegt, ist Wein, der nicht verkauft wird, nicht bezahlt wird, nicht existiert. Die wirtschaftliche Logik ist unerbittlich: Wein wird so schnell wie möglich auf den Markt gebracht, sobald das Gesetz es erlaubt.

Emmanuel Reynaud interessiert das wenig.

Die Weine von Château des Tours und Domaine des Tours werden routinemässig erst fast ein Jahrzehnt nach der Ernte freigegeben. Nicht weil die Lagerung teuer ist. Nicht weil der Markt es verlangt. Sondern weil Reynaud findet, dass der Wein noch nicht bereit ist. Und weil er niemanden fragt.

Der Zähler des Winzers ist nicht der Zähler des Marktes

Als der 2018er Domaine des Tours erschien, fragte niemand Reynaud, wann er bereit sei. Er entschied es selbst — still, diskret, ohne Ankündigung. Der Wein verliess den Keller, als er verliess — nicht einen Tag früher. Das ist keine Attitüde. Das ist eine Überzeugung, die tief in der Geschichte des Gutes verwurzelt ist.

Die Familie Reynaud kaufte die 40 Hektar in Sarrians im Jahr 1935. Das alte Maison — flankiert von zwei markanten Türmen, daher «Des Tours» — hat seitdem vier Generationen beherbergt. Emmanuel übernahm von seinem Vater Bernard, dem Bruder des legendären Jacques. Er wuchs auf diesen Weinbergen auf, kannte jeden Stein, jede Rebe, jede Ecke des Kellers. Geduld war keine Tugend, die er lernen musste. Sie war einfach die Luft, die er atmete.

Ohne Temperaturkontrolle. Ohne Eile. Ohne Kompromiss.

Die Weine fermentieren spontan mit natürlichen Hefen — oft über ein Jahr lang, langsam und kühl in den unterirdischen Betontanks. Kein Temperaturmanagement. Kein Druck. Der CO2-Schleier der Fermentation schützt den Wein natürlich. Dann kommen die alten Fässer, verschiedene Grössen, kein neues Holz für die roten Grundweine. Kein Schönen. Keine Filtration.

Das Resultat ist jedes Mal das gleiche Wunder: ein Wein, der aussieht wie wenig und schmeckt wie viel. Der seine Herkunft verrät, aber nicht seine Rezeptur. Der im Glas lebt — und nicht im Marketingmaterial.

Der 2018er ist das perfekte Beispiel für das, was passiert, wenn ein aussergewöhnliches Jahr auf einen aussergewöhnlichen Winzer trifft, der die Zeit nicht als Feind betrachtet, sondern als letzten Zutat.

2016 gegen 2017: Zwei Charaktere, eine Seele

Wenn man zwei Jahrgänge des gleichen Weins im Keller hat — und man hat das seltene Glück, beide zu besitzen — stellt sich immer die gleiche Frage: Welchen öffnet man zuerst? Für den Domaine des Tours Vaucluse Rouge ist die Antwort komplexer und interessanter als man denkt.

Der 2016 ist der introvertierte Jahrgang. Kühl, präzise, mit einer Spannung und Mineralität, die man eher in einem grossen Burgunder vermutet. Er braucht Zeit — im Glas, in der Karaffe, im Keller. Er ist der Wein für den Abend, der langsam wird, der sich entfaltet, der am nächsten Morgen noch im Gedächtnis ist.

Der 2017 ist sein geselliger Bruder. Wärmer, runder, offener — vom ersten Schluck an zugänglich, verführerisch, unmittelbar. Er braucht weniger Zeit. Er kommt auf einen zu, statt zu warten. Er ist der Wein für den Moment, für das spontane Abendessen, für das erste Glas, das gleich das zweite ruft.

Beide kommen aus denselben Händen, denselben Reben, demselben Keller. Und doch erzählen sie verschiedene Geschichten — wie zwei Kapitel desselben Romans, die man unterschiedlich laut liest.

Die Stille als Methode

Was Reynaud von fast allen anderen Winzern unterscheidet, ist nicht nur seine Philosophie — es ist seine Stille. Er gibt keine Interviews. Er besucht keine Messen. Er veröffentlicht keine Tasting Notes. Er schreibt keine Pressemitteilungen. Der Wein redet. Der Winzer schweigt.

In einer Zeit, in der Weinmarketing lauter geworden ist als je zuvor, ist diese Stille radikal. Und sie funktioniert, weil der Wein stark genug ist, um für sich selbst zu sprechen — in jedem Jahrgang, in jeder Flasche, in jedem Glas.

Der 2017 ist ein besonders schönes Beispiel dafür. Warm, direkt, verführerisch — und trotzdem mit dieser unverwechselbaren Reynaud-Tiefe, die ihn über alle anderen Landweine seiner Kategorie erhebt. Man trinkt ihn und denkt: Das kann kein anderer. Und man hat Recht.

Tenuta dell’Ornellaia: Der Super-Toskaner-Traum

In den frühen 1980er Jahren war die Küstenregion Bolgheri in der Toskana weitgehend eine sumpfige, vergessene Landschaft, die nur für Pfirsiche und Erdbeeren bekannt war. Aber Marchese Lodovico Antinori sah etwas anderes. Inspiriert vom Erfolg der Tenuta San Guido (Sassicaia) seines Cousins und seinen eigenen Reisen nach Kalifornien und Bordeaux, gründete er 1981 die Tenuta dell’Ornellaia. Seine Vision war kühn: klassische Bordeaux-Rebsorten – Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc und Petit Verdot – an der toskanischen Küste anzupflanzen und Weine zu kreieren, die mit den absolut Besten der Welt konkurrieren können.

Ein einzigartiges Küsten-Terroir Die Magie von Ornellaia liegt in seiner einzigartigen Geografie. Nahe am Mittelmeer gelegen, profitieren die Weinberge von ständigen kühlenden Meeresbrisen, die die intensive Sommerhitze mildern. Die Böden sind ein komplexes, uraltes Mosaik aus maritimen, alluvialen und vulkanischen Elementen. Diese Vielfalt ermöglicht es, jede Rebsorte genau dort zu pflanzen, wo sie am besten gedeiht. Das Ergebnis ist ein perfektes Gleichgewicht zwischen dem reifen, opulenten Fruchtcharakter der toskanischen Sonne und dem strukturierten, eleganten Rückgrat der Bordeaux-Sorten.

Das Streben nach Exzellenz Von Anfang an operierte Ornellaia nach einer Philosophie der kompromisslosen Qualität. Das bedeutet strengen Rebschnitt, gepflegte Weinberge und eine blockweise Ernte erst dann, wenn die Trauben die perfekte phenolische Reife erreicht haben. Heute befindet sich das Weingut im Besitz der Familie Frescobaldi, einer weiteren legendären toskanischen Weindynastie, die Lodovicos ursprüngliche Vision eisern beschützt hat. Ornellaia ist nicht nur ein Weingut; es ist ein Zeugnis menschlicher Intuition und der absolute Höhepunkt der Super-Toskaner-Bewegung.

Brivio: Der moderne Architekt des Tessiner Merlot

In der oft von Tradition geprägten Weinwelt der Schweiz ragt Brivio Vini als Leuchtturm für Innovation und kompromisslose Qualität heraus. Gegründet Ende der 1980er Jahre von Guido Brivio, spielte das Weingut eine entscheidende Rolle bei der qualitativen Revolution des Tessiner Weins. Guido Brivio erkannte das enorme Potenzial des südlichsten Kantons der Schweiz und wollte beweisen, dass der Tessiner Merlot mit den grossen Weinen der Welt konkurrieren kann.

Eine Gemeinschaft des Terroirs Die Philosophie von Brivio beruht auf einer starken Verbindung zur lokalen Gemeinschaft. Anstatt riesige, zusammenhängende eigene Weinberge zu besitzen, arbeitet das Weingut mit einem Netzwerk von zahlreichen Kleinbauern in der Region Mendrisiotto zusammen. Diese engagierten Winzer pflegen ihre winzigen Parzellen mit grösster Sorgfalt. Die Trauben werden dann in die hochmodernen Keller von Brivio gebracht, wo modernste Technologie auf traditionelle Reifung in französischen Eichenfässern trifft. Diese Kombination aus alten Böden und präziser Kellertechnik ist das Geheimnis ihres Erfolgs.

Der moderne Massstab Heute steht der Name Brivio als Synonym für modernen, eleganten und strukturierten Tessiner Wein. Ob es sich um den bahnbrechenden weissen Merlot «Bianco Rovere» oder den prestigeträchtigen Rotwein «Riflessi d’Epoca» handelt, jede Flasche ist ein Ausdruck tiefen Respekts für das Terroir. Das Weingut hat die Wahrnehmung der Schweizer Weine auf der internationalen Bühne nachhaltig geprägt und zeigt, dass visionäres Denken wahre Meisterwerke hervorbringen kann.

In der hart umkämpften Welt von Bordeaux ist es fast unmöglich, über Nacht eine neue «Legende» zu schaffen. Doch genau das hat Christian Moueix – der Mann hinter Château Pétrus – mit Château Hosanna getan.

Die Geschichte beginnt im Jahr 1999. Die Familie Moueix kaufte das historische Château Certan-Giraud, ein Anwesen auf dem prestigeträchtigen Plateau von Pomerol. Christian Moueix erkannte mit seinem unglaublichen Blick für Terroir, dass das Weingut eigentlich aus zwei verschiedenen Weinbergen bestand, die als einer getarnt waren. Er verkaufte die weniger guten Parzellen und behielt nur das «Herz»: ein kleines, juwelenartiges Grundstück mit alten Reben, das direkt zwischen Château Pétrus, Château Lafleur und Vieux Château Certan liegt.

Er benannte dieses erstklassige Grundstück um in Château Hosanna.

Das Terroir hier ist wohl das beste der Welt für Merlot und Cabernet Franc. Es weist denselben blauen Lehm auf, der bei Pétrus zu finden ist (der Kraft und Tiefe verleiht), gemischt mit dem roten Kies von Lafleur (der Eleganz und Aromatik verleiht). Aber die Geheimwaffe von Hosanna ist sein grossartiger Cabernet Franc von alten Reben. Diese Reben, von denen einige bis in die 1950er Jahre zurückreichen, verleihen dem Wein eine ausgeprägte blumige Komplexität und Finesse, die oft Vergleiche mit dem legendären Château Cheval Blanc hervorruft.

Heute wird Hosanna oft als das «weibliche» Gegenstück zum «männlichen» Château Trotanoy (ein weiteres Moueix-Anwesen) bezeichnet. Es ist ein Wein von Anmut, seidiger Textur und tiefer Gründigkeit, der beweist, dass der Name zwar jung sein mag, die Seele des Weinbergs aber uralt und edel ist.

Wenn man durch die Toskana nach Süden fährt, vorbei an den gepflegten Hügeln des Chianti und Montalcino, erreicht man schliesslich einen Ort, der sich wie das Ende der Welt anfühlt. Dies ist das Val d’Orcia – eine wilde, mondähnliche Landschaft aus blauem Lehm und bröckelndem Kalkstein. Jahrhundertelang war dies Schafland, ohne Weinberge. Bis Andrea Franchetti ankam.

Franchetti, der 2021 verstarb, war einer der wahren Exzentriker und Visionäre der Weinwelt. Verwandt mit der Familie Rothschild und dem Künstler Cy Twombly, führte er ein Bohème-Leben, bevor er in den 1990er Jahren beschloss, in diesem abgelegenen «Niemandsland» einen Weinberg anzulegen. Jeder hielt ihn für verrückt. Das Klima war extrem, die Isolation total.

Aber Franchetti sah etwas, das niemand sonst sah. Er sah Ähnlichkeiten mit den grossen Böden von Saint-Émilion. Er pflanzte Bordeaux-Sorten – Cabernet Franc, Merlot, Cabernet Sauvignon und Petit Verdot – in unglaublich hoher Dichte und zwang die Reben, ums Überleben zu kämpfen. Seine Philosophie war einfach, aber brutal: sehr niedrige Erträge und extreme Reife. Er erntete oft Wochen später als seine Nachbarn und wartete darauf, dass die Trauben leicht schrumpften und ihren Zucker und ihre Aromen konzentrierten.

Das Ergebnis war eine Sensation über Nacht. Tenuta di Trinoro wurde sofort zu einem Kultklassiker und bewies, dass diese wilde Ecke der Toskana Weine von schockierender Kraft, exotischem Parfüm und Langlebigkeit hervorbringen kann. Heute steht das Weingut als einsames, prächtiges Denkmal für die kühne Vision eines Mannes, dort einen Grand Cru zu schaffen, wo einst nur Wildnis war.

Um die Geschichte des Chianti Classico zu verstehen, muss man die Geschichte der Familie Mazzei verstehen. Seit 1435 – seit 24 Generationen – besitzt und schützt die Familie den Weiler Fonterutoli, der südlich von Castellina in Chianti liegt. Aber ihre Verbindung reicht noch weiter zurück: Es war ein Vorfahre, Ser Lapo Mazzei, der 1398 das allererste bekannte Dokument verfasste, in dem «Chianti-Wein» erwähnt wurde. In vielerlei Hinsicht ist dieses Weingut nicht nur ein Teil der Region; es ist die Wiege der Region.

Die Steine des Wissens Das Weingut umfasst 650 Hektar, von denen jedoch nur 117 mit Reben bepflanzt sind. Das bestimmende Merkmal dieses Terroirs ist der Boden. Fonterutoli ist berühmt für sein «Alberese»- und «Galestro»-Kalkgestein. Tatsächlich ist der Boden so steinig, dass die Weine oft so beschrieben werden, als seien sie «aus dem Fels gemeisselt». Diese einzigartige Geologie verleiht dem Sangiovese hier eine ausgeprägte Persönlichkeit: Er ist nicht nur fruchtig, sondern strukturell komplex, mineralisch geprägt und unglaublich elegant. Es ist die Antithese zu den schweren, übermäßig holzbetonten Weinen der Vergangenheit; dies sind Weine voller nervöser Energie und Finesse.

Die Kathedrale des Weins Während die Geschichte uralt ist, ist die Weinherstellung hochmodern. Die Familie hat vor kurzem einen atemberaubenden neuen Keller enthüllt, der von dem Familienmitglied Agnese Mazzei entworfen wurde. Tief in den Hang hineingegraben, ist er ein architektonisches Meisterwerk, das vollständig auf Schwerkraft setzt. Die Trauben werden niemals gepumpt, was die Schalen verletzen und bittere Tannine freisetzen könnte. Stattdessen fliessen sie natürlich vom Pressplatz hinunter in die Gärtanks und schliesslich in den tief unter der Erde liegenden Fassraum.

Dieser Keller repräsentiert die Philosophie der Familie Mazzei: ein tiefer Respekt vor der Tradition, angetrieben von moderner Intelligenz. Von ihrem Flaggschiff «Siepi» bis zu ihrem Chianti Classico Gran Selezione ist jede Flasche von Castello di Fonterutoli ein Zeugnis von fast sechs Jahrhunderten Hingabe an eine der edelsten Landschaften Italiens.