Clos de la Coulée de Serrant 2007, Nicolas Joly

Clos de la Coulée de Serrant 2007, Nicolas Joly

Nicolas Joly und die Coulée de Serrant: Der Mann, der dem Wein die Seele zurückgab

Es gibt Winzer, die Wein machen. Es gibt Winzer, die über Wein nachdenken. Und dann gibt es Nicolas Joly — einen Mann, der alles aufgab, was er kannte, zurück auf einen Hügel über der Loire zog und beschloss, den Wein buchstäblich neu zu erfinden. Nicht als Technik. Als Philosophie. Als Weltanschauung.

Die Geschichte beginnt weit entfernt von Frankreich.

Der Bankier, der Bauer wurde

Nicolas Joly war kein Winzer. Er war Investmentbanker bei Morgan Stanley in New York und London. Gut bezahlt, gut gekleidet, gut situiert. Und dann, 1977, starb sein Vater. Joly kehrte nach Hause zurück — auf das Familiengut Château de la Roche aux Moines in Savennières, einer kleinen Appellation am linken Ufer der Loire, die die meisten Franzosen nicht auf einer Karte finden konnten.

Er wusste nichts über Wein. Er wusste nichts über Weinbau. Was er wusste — mit der Präzision eines Finanzanalysten — war, dass die Böden krank waren. Pestizide. Herbizide. Chemischer Dünger. Die Böden rochen nach Labor, nicht nach Erde.

Rudolf Steiner und die Entdeckung der Biodynamie

Was Joly als nächstes tat, klingt für viele verrückt. Er las Rudolf Steiner — den österreichischen Philosophen und Mystiker, der 1924 eine Reihe von Vorträgen über «geisteswissenschaftliche Grundlagen zum Gedeihen der Landwirtschaft» hielt. Steiner beschrieb den Bauernhof als lebendigen Organismus, die Erde als lebendiges Wesen, die Planeten als unsichtbare Kräfte, die das Wachstum der Pflanzen beeinflussen. Mondkalender. Hornmist. Kosmische Präparate.

Joly hörte zu. Und dann handelte er.

1980 stellte er das gesamte Weingut auf biodynamische Landwirtschaft um — als einer der ersten Winzer in Frankreich überhaupt. Keine Chemie. Keine synthetischen Pestizide. Arbeit nach dem Mondkalender. Begräbnis von Hornmist im Herbst, Ausgraben im Frühling. Kräuterpräparate, die auf die Weinberge gesprüht werden. Die Böden begannen zu leben.

Das Monopole: Ein Weinberg wie eine Kathedrale

Die Coulée de Serrant ist kein gewöhnlicher Weinberg. Sie ist seit 1130 ununterbrochen kultiviert — fast 900 Jahre. Die Zisterziensermönche, die sie anlegten, wählten diesen Hang nicht zufällig: steile, nach Süden geneigte Schiefer- und Vulkanhänge über einem Nebenfluss der Loire, mit einer einzigartigen Kombination aus Wärme, Frische und mineralischer Tiefe. Nur 7 Hektar. Maximal 20 bis 25 Hektoliter pro Hektar — ein Bruchteil des erlaubten Maximums von 40. Zum Teil bearbeitet mit einem Pferd, weil der Hang zu steil für Traktoren ist.

Die Coulée de Serrant ist eines der wenigen Weingebiete Frankreichs mit einer eigenen AOC als Monopole — gemeinsam mit Romanée-Conti, La Tâche und Château Grillet. Diese Ehre ist kein Zufall. Sie ist die Anerkennung von fast einem Jahrtausend Weinbaugeschichte auf einem singulären Terroir.

Der polarisierende Charakter: Warum Joly’s Weine streiten

Kein Weinmacher in Frankreich polarisiert so sehr wie Nicolas Joly. Auf der einen Seite: Andrew Jefford, der ihn als Schöpfer eines der grössten trockenen Weissweine Frankreichs preist. Auf der anderen Seite: Kritiker, die die Weine als oxidativ, unstabil und technisch inkonsistent bezeichnen. Die Wahrheit — und das ist die ehrliche Antwort — liegt irgendwo dazwischen, und sie hängt stark von der Flasche ab.

Jolys Weine werden mit minimal Schwefel abgefüllt. Das ist eine Entscheidung der Philosophie: Schwefel tötet die «Energie» des Weins, glaubt er. Das Resultat ist ein Wein, der lebt — und manchmal unkontrolliert lebt. Gute Flaschen sind ergreifend. Weniger gute Flaschen können von der Oxidation überwältigt werden. Das ist kein Fehler des Winzers. Es ist eine Folge seiner Überzeugungen.

Der 2007er ist ein Jahr, in dem diese Überzeugung aufgeht: Der Reichtum des Jahrgangs, seine opulente Frucht und seine natürliche Substanz geben dem Wein genug Körper, um zu tragen — trotz des minimalen Schwefels, trotz der Reife, trotz der 15,5%. Ein Wein, den man nicht vergisst. Und einer, über den man noch Jahrzehnte später streitet.

Das ist, vielleicht, das Grösste, was man über einen Wein sagen kann.